Изготовление клеток для птиц своими руками

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Попугай – птица тропического происхождения. Отличительные признаки – пестрый окрас оперения, оживленный нрав и способность подражать человеческой речи. Этот род птиц отмечен большим количеством подвидов.

В большинстве мировых регионов используется в качестве декоративного домашнего питомца. В коммерческих целях разводится и содержится на специализированных фермах промышленного и частного характера.

К характеристикам корма и условиям содержания в домашних условиях экзотической птицы предъявляются специфические требования. В качестве жилища для попугая и средства его изоляции от окружающей среды используется решетчатая клетка. Данное приспособление позволяет обеспечить надлежащие условия для комфортной жизни, сохраняя возможность коммуникации с внешним миром, так как попугаи, разводимые в неволе, чрезвычайно социальны.

Существуют различные модификации клеток для попугая, разнящиеся наличием тех или иных функциональных возможностей. Стоимость некоторых экземпляров может составлять 1000 долларов. Наряду с ними, на зоорынок поставляются бюджетные модели, доступные для покупателя среднего уровня. Кроме того, следуя инструкции, можно сконструировать клетку своими руками, что позволит учесть индивидуальные особенности конкретной птицы и сэкономить средства.

Требования

Основные критерии качества клетки для попугая – размер, материал и конструкция.

Физиология любой птицы представляет собой набор биологических характеристик, обуславливающих необходимость в отсутствии ограничений свободы передвижения. Некоторые свойства их организма указывают на зависимость от постоянных физических нагрузок. Размер клетки рассчитывается с учетом данного факта.

Попугаи – представители рода птиц, которые чрезвычайно чувствительны к факторам внешнего влияния. Они легко поддаются заболеваниям, тяжело переживают линьку и периоды физиологической тяги к размножению. Наряду с этим, можно отметить их требовательность к материалам, из которых изготавливается клетка. Важна их экологичность и безопасность.

От конструктивных особенностей жилища напрямую зависит физическое состояние попугая. В некоторых клетках предусмотрены дополнения, дающие птице возможность отвечать своим потребностям в энергозатратах и получать доступ к воде и пище. Среди таких дополнений можно отметить:

• качели;
• вращающиеся колеса;
• подвешенные обручи;
• различные игрушки и другое.

Форма и материалы, из которых изготовлены дополнительные приспособления, должны также соответствовать нормам экологичности и безопасности.

Существуют различные модификации попугайных клетей, которые можно собрать своими руками в домашних условиях. Перед сборкой необходимо подготовить соответствующие материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Список материалов напрямую зависит от тех или иных разновидностей конструкции клетки. Их отличия друг от друга сводятся к разнице в конфигурации корпуса. Среди распространенных видов клеток можно отметить:

• решетчатые с цельнометаллическим корпусом;
• клеточные цельнометаллические;
• решетчатые комбинированные;
• клеточные комбинированные;
• пластиковые, деревянные.

Цельнометаллический корпус представляет собой конструкцию, собранную из металлической сетки с квадратной ячейкой или решеточных листов, соединённых между собой при помощи точечной сварки или других крепежных материалов.

Комбинированный вариант корпуса сочетает в себе деревянный или пластиковый каркас, удерживающий на себе решеточный или сеточный материал. В данном случае сетка может быть выполнена из пластика, а прутья решетки – из дерева.

Оптимальным вариантом конструкции клетки является комбинированная. Ее особенности позволяют собрать приспособление без лишних затрат по материалам с помощью минимального набора инструментов.

Для сборки птичьей клетки, приведенной на фото, понадобится следующий перечень материалов:

• металлическая сетка с квадратной ячейкой, размер ячейки не должен превышать 20 мм;
• деревянные рейки строганые, средние параметры реек 15х30 мм;
• фанера или ДВП толщиной до 5 мм;
• расходные металлические изделия – саморезы, финишные гвозди, петли, перфорированные крепежные уголки, сверла.

Сетка, которая будет использоваться в качестве основного материала для стенок клетки, должна иметь минимальные размерные характеристики. Это позволит снизить вес всей конструкции и облегчить процесс сборки.

Размер деревянных реек не является фиксированным. В качестве данного материала можно использовать рейки с различными размерами. При этом важно учитывать фактор веса конструкции. Чем уже и тоньше деревянные составляющие, тем меньше его конечный вес. Нежелательно использовать нестроганое дерево. Наличие неровностей, заноз и древесной пыли могут негативно сказаться на состоянии птицы, которая будет содержаться в клетке.

Для обустройства донной части конструкции рекомендуется использовать ДВП. Данный материал имеет ряд преимуществ по сравнению с фанерой. Как минимум одна сторона ДВП покрыта водоотталкивающим слоем, что обеспечивает наилучшие возможности эксплуатации в данных условиях, так как днище клетки является конечной поверхностью, на которую попадает помет птицы и другие отходные продукты ее жизнедеятельности.

Расходные металлические изделия должны соответствовать параметрам деревянных материалов. Например, саморезы после вкручивания не должны выступать с другой стороны. Шаг их резьбы должен быть подобран с учетом минимального риска раскалывания древесины в момент ввинчивания. Ширина крепежных металлических уголков должна соответствовать ширине деревянных реек. Недопустимо выступание уголков за периметр каркаса.

Значения диаметров свёрл должны соответствовать двум величинам: 1) диаметру шляпки саморезов, 2) диаметру резьбовой их части, поделённому на 2.

В соответствии с наименованиями подобранных материалов подготавливается перечень инструментов:

• пильные приспособления по дереву (ножовка или электролобзик);
• дрель, шуруповерт;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• наждачный лист средней зернистости;
• отвертка крестовая;
• измерительные приборы (рулетка, линейка);
• клей ПВА;
• другие сопутствующие наименования.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы сделать клетку для попугая своими руками, составляются подробные чертежи. В них должны быть указаны размеры всех составных деталей конструкции. Наличие чертежей позволит выполнить подготовку деталей и последующую сборку с максимальной точностью, что обеспечит приемлемое качество изделия и его надлежащий внешний вид.

Подготовка

Следует составить список деталей, состоящий из групп элементов, параметры размеров и назначение которых совпадают.

• Деревянные составляющие отпиливаются от заготовки в соответствии с указанными размерами. Места распила шлифуются наждачкой до гладкого состояния. Исключается наличие сколов древесины и заноз.
• Металлическая сетка режется при помощи ножниц по металлу в соответствии с установленными размерами. Недопустимо оставлять на краях сеточного полотна незамкнутые ячейки. Точки обрезки звеньев сетки обрабатываются наждачкой для исключения вероятности получения травм в процессе сборки и нанесения вреда попугаю.

Заготовка деталей по принципу группировки облегчает сборку и сокращает время, затрачиваемое на нее.

Сборка конструкции производится по модульному принципу. Отдельно собираются стенки, верхняя и донная части. Деревянные рейки соединяются между собой в соответствии с чертежными указаниями. Для того чтобы избежать растрескивания дерева в местах вкручивания саморезов, осуществляется сверление посадочного отверстия при помощи сверла, диаметр которого в два раза меньше диаметра резьбовой части самореза.

Помимо этого, высверливается потайное углубление, в которое садится шляпка самореза. Для этого используется перьевое сверло с диаметром, равным диаметру шляпки. Перьевое сверло позволяет осуществить сверление без сколов, а также обеспечить конусовидность потая, что обеспечит качество посадки шляпки самореза в нем.

Металлическая сетка крепится на рамки из реек при помощи финишных гвоздей. Их преимущество заключается в наличии малой шляпки, мягкости материала и возможности контролирования рабочей длины. Гвозди вбиваются в рейки таким образом, чтобы при загибании они моги перекрыть прутья сетки в точке их соприкосновения. Частота вбивания гвоздей будет оптимальной, если забивать их через 1-2 звена сетки.

Собранные составные части собираются в единую конструкцию. В качестве деталей, усиливающих прочность соединений, используются металлические перфорированные уголки, которые прикручиваются при помощи шурупов соответствующей длины.

Саморезы имеют свойство постепенно выкручиваться в результате подверженности дерева процессам расширения-сужения, обусловленным его реакцией на перепады температурных показателей и степени влажности воздуха.

Чтобы исключить данный фактор, усилить прочность и увеличить долговечность соединений, нужно перед вкручиванием обмакивать резьбовую часть каждого самореза в клей ПВА.

На одной из сторон клетки должен быть обустроен каркас, предусматривающий монтаж дверцы. Он состоит из двух реечных контуров. Внешний контур – основа, к которой крепится рамка дверцы.

Петли, удерживающие на себе дверцу, должны находиться снаружи. Так можно ограничить возможность птицы иметь доступ к железным деталям.

Конструкция клетки должна предусматривать наличие двойного дна. В качестве первого выступает металлическая сетка, а в качестве второго – ДВП. Проектируя клетку, необходимо учесть наличие доступа ко второму дну. Это позволит производить регулярную чистку клетки.

Смотрите видеообучение по изготовлению ктетки для попугая своими руками далее.

Советы

Конструирование клетки для попугая не ограничивается сборкой основного каркаса. Для полноценной жизни птице необходимо наличие приспособлений, обеспечивающих подачу пищи и воды.

Для обустройства данных приспособлений можно воспользоваться свойствами металлической сетки, из которой сделаны стенки клетки. Емкости для воды или корма подвешиваются на ячейках сетки при помощи самодельных крючков, изготовленных из прочной проволоки.

Емкость, подающая воду – поилка – должна находиться снаружи клетки. Внутри находится лишь подставка, в которой накапливается жидкость.

Для комфортного проживания попугая в клетке нужно обустроить насест. Для этого можно воспользоваться самодельной перекладиной, которая ложится краями в ячейки сетки, расположенные на противоположных стенках. В большинстве случаев нет необходимости стационарно закреплять жердочку. Ее периодически снимают для чистки от помета.

Простейшим дополнительным приспособлением в попугайной клетке являются качели. Они изготавливаются из двух отрезков стальной проволоки. С обеих сторон каждого отрезка загибаются петли. В одну пару петель вдевается деревянная перекладина, на которой будет сидеть птица, а другая пара петель закрепляется на потолочной части клетки с сохранением возможности маятникового хода.

Самодельная клетка для попугая чрезвычайно проста в сборке. Не требует наличия особых инструментов и редких материалов. Ее самостоятельное изготовление позволяет учесть характеристики помещения, в котором она будет установлена, и особенности конкретной птицы.

Условия содержания являются одним из ключевых факторов, которые влияют на пение канареек. Если клетка некомфортна для птиц или стоит в неправильном месте, пернатые подопечные нескоро порадуют вас своими трелями. Поэтому важно заранее предусмотреть все нюансы. На что обращать внимание при выборе птичьей обители, как ее соорудить самостоятельно, каким материалам отдавать предпочтение, где разместить — обо всем этом мы расскажем далее в статье.

Размеры

Невзирая на миниатюрность канареек, их жилище должно быть просторным. Поэтому первым делом определимся с размерами. Они зависят от предназначения клетки.

Канароводы условно разделяют птичье жилище на клетки и вольеры. К первой группе зачисляют все небольшие конструкции, которые предназначены для единичного содержания птиц. В них допускается не более 4 жильцов.

А вторую группу представляют затянутые металлической сеткой габаритные сооружения, предназначенные для разведения комнатных пернатых. В них условия содержания максимально приближены к природным, что способствует отменному здоровью подопечных.

Некоторые заводчики певчих птичек используют перелётные клетки, применяющиеся для содержания небольших групп, преимущественно молодняка. Поскольку в подобных помещениях длина всегда в 4-5 раз превышает ширину, то они используются для усиленного движения "жильцов".

Очень маленькими размерами отличается транспортировочная клетка. Она не предназначена для постоянного содержания птиц и употребляется лишь при необходимости их перевозки.

В квартирных условиях опытные канароводы советуют одиночных взрослых и молодых юниоров содержать в небольших клетках.

Оптимальная длина должна быть в пределах 40-45 сантиметров, а ширина и высота — около 25 -30 сантиметров. Если в ваши планы входит разведение птичек, то понадобится большая конструкция с соответствующими размерами 70 х 25 х 30 (Д,Ш,В) см.

Как показывает опыт, кенар-одиночка чувствует дискомфорт, когда его обитель меньших размеров, нежели 32 х 16 х 24. А для пары допустимым минимумом считается соотношение длины, ширины и высоты: 50 х 25 х 30. При этом следует учесть возрастные и половые особенности пернатых.

К примеру, самки в негнездовой период предпочитают просторный садок длиною до 1 метра. Такие же предпочтения и у молодых питомцев.

Видео: как ухаживать за канарейками в домашних условиях

Виды клеток

Сегодня рынок предлагает широчайший ассортимент всевозможных конструкций для содержания птиц в неволе. Но многие любители благозвучных трелей, не ориентируясь в требованиях пернатых питомцев, выбирают для них жилище, исходя из эстетических соображений.

Таким образом в доме появляются совершенно неприемлемые для птиц шарообразные, изогнутые, пирамидальные или кубические клетки. В условиях, где нет углов, канарейка ощущает постоянную опасность, из-за чего получает стресс. Давайте подробнее разберемся, каких видов бывают клетки и что можно покупать, а чего нельзя.

Конкурсная клетка

Общепринятым залогом беспристрастности судей на птичьих конкурсах пения считается анонимность пернатых. Исходя из этого, был утвержден стандарт конкурсной клетки для прослушиваний. Унификация коснулась не только размеров и формы конструкций, а даже их материала, цвета и внутренней наполненности. Стандарт конкурсных клеток предусматривает четкое соблюдение длины — 22 см, ширины — 15 см и высоты — 20 см.

Все они должны быть изготовлены из дерева и нержавеющей проволоки диаметром полтора сантиметра. При этом важно, чтобы расстояние между прутиками соответствовало 15 см. Натуральное дерево не красят, а лишь покрывают бесцветным лаком.

Внутри сооружения должна быть лишь 1 жердочка, а также внутренняя напольная кормушка и стандартная наружная поилка из белой пластмассы. Двери в помещение находятся исключительно с торцевой стороны.

Если на клетке будут мельчайшие отклонения от унифицированной формы либо любые надписи, наклейки, рисунки, выступы, что отличают участника от других, организаторы конкурса не допустят вашу птичку к прослушиваниям.

Круглые и прямоугольные

Орнитологи подметили, что порабощенные кенары в клетках неправильной формы часто болеют.

Это связано с психоэмоциональным настроем птицы и ее поведением.

К примеру, в круглых сооружениях пернатые часто задирают голову и крутят ею в поисках угрожающего объекта, постоянно прыгают, падая с жердочки. Со временем из этих привычек развивается нервозность. Она не пройдет, даже если вы смените обстановку и поменяете форму клетки.

Понять, что подопечному некомфортно, несложно по его поведению. Когда он забивается в угол, перестает петь и проявляет беспокойство, вы что-то сделали не так.

Специалисты настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с предпочтениями своих поющих любимцев и при выборе клетки ориентироваться исключительно на удобство ее жильца. Вот перечень форм, которых нужно избегать при содержании птиц любого вида:

• шарообразная;
• пирамидальная;
• кубическая;
• цилиндрическая (особенно если речь идет о коротком либо длинном сооружении, диаметр которого меньше 2 метров);
• сильно изогнутая.

Наилучшим вариантом для содержания пернатых домочадцев является прямоугольная форма их жилища. Там они почувствуют безопасность и спокойствие. Для комфорта канарейкам вовсе не нужны архитектурные излишества и сферические купола.

При этом не думайте, что выбрав первую попавшуюся прямоугольную клетку, вы решите вопрос с уютом своего питомца. Важны внутренние детали, материал и много других нюансов, о которых вы узнаете далее.

Материал клетки

Современные производители для изготовления птичьих клеток используют дерево, пластик и металл. Все эти материалы, по мнению специалистов, вполне пригодны для жизни птиц в неволе. Однако каждый из них характеризуется определенным набором положительных и отрицательных качеств.

Из дерева

Полностью деревянные сооружения выгодны, так как:

• при движениях (в частности прыжках) птица беззвучна;
• исключены риски травматизма;
• натуральный материал не токсичен и привлекателен внешне.

Недостатками такого жилища являются:

• сырость;
• живущие в щелях кровососущие паразиты;
• невозможность дезинфекционной обработки;
• высокая стоимость.

Из дерева и металла

Подобные комбинации предпочтительны для канароводов-профессионалов. Изделия представляют собой деревянное дно и металлические решётки. Чаще всего прутья изготавливают из стали, дюрали либо алюминия.

Среди достоинств таких клеток отметим:

• простоту в очистке;
• ценовую доступность.

Недостатками принято считать такие показатели:

• низкая износостойкость дна (сырость, потеря цвета и эстетичности);
• проблематичность дезинфекции дерева;
• токсичность некоторых сплавов (речь идет о медной и оцинкованной решетке).

Наилучшим вариантом деревянно-металлических конструкций для канареек является нержавеющая сталь с хромированным или никелированным покрытием.

Пластик и металл

Тандем пластика и металла чаще всего выбирают новички. И это правильно.

Плюсами такой клетки являются:

• легкость в уходе, включая чистку, мытье, дезинфекцию;
• практичность;
• высокая износостойкость.

Среди минусов опытные канароводы называют:

• плохую звукоизоляцию;
• слишком большой ценовой сегмент (можно найти как дешевое, так и очень дорогостоящее изделие).

Из лозы

Плетеные изделия, по словам орнитологов, не совсем подходят для содержания птиц.

Многие их боготворят за экологичность и внешнюю привлекательность. Но специалисты утверждают, что такая конструкция является скорее декоративным элементом для фотосессии, а не для жизни птицы. Недостатками лозовых клеток являются:

• превалирующие неправильные формы и куполообразные крыши;
• невозможность обработки паром, кипятком и химическими растворами от паразитирующих насекомых;
• недолговечность и плохая износостойкость.

Некоторые умельцы в целях экономии мастерят винтажные конструкции из газетной бумаги. Подобное плетение недопустимо для канареек. Во-первых, цилиндрическая либо шарообразная форма изделия. Во-вторых, печатные краски очень вредны даже для человека.

Как изготовить самому

Если вы любите и умеете мастерить, то почему бы самостоятельно не изготовить обитель для поющего питомца? Тем более, что эта задача под силу даже школьнику.

Для начала нам понадобятся:

• 2 деревянные рейки высотою 6 см;
• 1 деревянная рейка высотою 5 см;
• 1 деревянная рейка высотою 6 см;
• 8 тонких реек из дерева;
• 6 тонких деревянных реек;
• 2 тонкие деревянные рейки длиною 10 см;
• стальная проволока;
• саморезы;
• шуруповерт;
• дрель;
• фанерный лист;
• пила либо электролобзик;
• рубанок;
• картон;
• наждачная бумага;
• карандаш и рулетка для разметки;
• плоскогубцы;
• дверной крючок.

Когда в вашем арсенале появятся все эти предметы, можно переходить к делу. Вот пошаговая инструкция, как это сделать грамотно:

1. Сначала c помощью электролобзика сделайте деревянные заготовки из подготовленных брусьев. Нужно 2 детали длиною по 20 см и 2 по 40 см.
2. Затем с участием шуроповерта и саморезов соедините из них прямоугольную раму. Это основа нашей конструкции.
3. Теперь лобзиком вырежьте из фанеры соответствующую фигуру со сторонами 40 и 20 сантиметров.
4. Прикрепите фанерный прямоугольник к сделанной раме. Это нужно сделать таким образом, чтобы между деревянным бруском, высота которого равна 5 см, оставалась щель в 1 сантиметр. Туда будем вставлять картонный поддон.
5. Далее переходим к каркасу сооружения. Он делается из 3 рам, которые соединяются с помощью шуроповерта и саморезов (на каждую раму использовать нужно тонкие рейки по 2 длиною 20 см и по 2 длиною 40 см). Не забудьте все заготовки предварительно ошкурить наждачной бумагой.
6. Когда каркас будет готов, поставьте карандашом на всех рамах отметины, где планируете сделать отверстия для проволоки. Учтите, что расстояние между ними не должно превышать 1,5 см и быть меньше 1 см. в противном случае кенары не смогут прыгать и порхать.
7. По своей разметке просверлите в рамках сквозные дырки (их диаметр должен соответствовать размеру проволоки — 2,5 мм). А в основной раме, которая послужит днищем клетки, сделайте несквозные отверстия.
8. Пересчитайте все отверстие и нарежьте столько же кусков проволоки. Все они должны чётко соответствовать длине 27 см.
9. Соберите свою конструкцию, просовывая проволоку в дырочки. В итоге у вас должен получиться прямоугольник высотой 25 см.
10. Не забудьте про двери. Для них достаточно небольшого просвета длиною 10 см. Эту часть клетки нужно сделать отдельно из 10-сантиметровых тонких реек и аналогичных кусков проволоки. Действуйте тем же способом, что и при сборке клетки. Только отверстия нужно делать не сквозные, за исключением 2 последних снизу и сверху. Они послужат навесами для дверцы. В завершении приделайте к дверце крючок. Готово. Теперь можно приступать к внутреннему обустройству.

Птицы – любители мусорить, поэтому высота поддона клетки должна быть не менее 150 мм, это обеспечит вам относительную чистоту вокруг клетки. Поддон необходимо делать съёмным, чтобы его легко можно было мыть.

Клетки для певчих птиц лучше делать закрытого типа, то есть боковые, а также задняя и верхняя стенки делаются не из прутьев, а из фанеры.

В качестве прутьев для передней стенки желательно использовать бамбуковые палочки для барбекю, они выполнены из натурального природного материала и при этом достаточно прочные, чтобы исполнять роль прутьев, и достаточно эстетичные, чтобы красиво смотреться дома. Дверцу в клетке следует делать достаточно большого размера, чтобы птица после прогулки могла спокойно запорхнуть в клетку, не задевая крыльями прутьев по бокам дверцы.

При содержании птицы дома ей не хватает того, что она всегда получает в природе – ультрафиолета (УФ), который большей частью поглощается оконными стёклами. Решить эту проблему можно комплексно: используя лампы для птиц с УФ диапазоном, и солнечными ваннами, устанавливая клетку в тёплое время года у открытого окна.

Внимание! Лампа должна быть специально предназначенной для птиц! Использование других, в том числе медицинских, бытовых, террариумных и аквариумных УФ ламп не допускается категорически!

Для плавного регулирования светового дня можно использовать цифровые таймеры, которые включат и выключат лампу в необходимое время. Лампу можно прикрепить к клетке, на допустимом расстоянии до птицы, или расположить недалеко от клетки и места её установки.

Про цены говорить бессмысленно, потому что цена очень сильно зависит от ваших желаний, размеров клетки и требований к эстетике. В среднем стоимость материалов без учетов УФ освещения находится в пределах 2000-3000 руб., освещение приобретается отдельно и обойдётся в полном комплекте в пределах 3500 руб. Также следует помнить, что вам необходимо иметь инструмент, которым вы будете делать клетку. Минимальный набор: дрель, набор свёрл, ножовка по дереву и металлу, отвёртки, пассатижи, жидкие гвозди и аквариумный герметик с пистолетом. Расходники не в счёт.

Также вам понадобятся материалы.

Сразу стоит учесть, что оргстекло не всегда и не везде продаётся именно той площади и квадратуры, какая вам нужна, а фанеру найти менее 1, 5х1, 5 кв. м. найти вообще невозможно. Так что заранее озаботьтесь поиском материалов или будьте готовы к значительным издержкам.

Пошагово делаем клетку размером (ДхШхВ) 550х350х400

Обратите внимание, некоторые моменты в пошаговом описании изготовления клетки могут показаться для вас слишком нудными и лишними, но смеем вас заверить, что делать клетку лучше именно в этой последовательности, дословно выполняя инструкции, чтобы избежать тех проблем, с которыми столкнулись мы при изготовлении наших первых клеток своими руками.

Красным выделено то, на что надо обратить особое внимание, и прежде чем делать, понять, зачем оно нужно именно так.

• Оргстекло, толщиной 3 мм.
• 2 листа – 150 х 350 мм;2 листа – 150 х 544 мм;1 лист – 344 х 544 мм или 1 лист 1, 5 кв. м.
• Бакелитовая фанера толщиной 5 мм.
• 2 листа 350х250 мм.
• Мебельная ДВП фанера толщиной 3 мм.
• 1 лист 250х550 мм;1 лист 350х550 мм.
• Бамбуковые палочки длинной не менее 300 мм. 1 уп.
• Уголок алюминиевый шириной 20х20 мм – 4 м.
• Заклёпки 6-8 мм. – 2 уп.
• Болт со сферической головкой + гайка М4 – 4 шт.
• Гвозди мебельные 15-20 мм. – 1 уп.
• Жидкие гвозди – 1 шт.
• Клей а-ля «Poxipol» — 1 шт.
• Аквариумный герметик – 1 шт.
• Наждачная бумага.

• Дрель-шуруповёрт;
• Набор сверл;
• Ножовка по металлу;
• Ножовка по дереву;
• Пистолет для заклепок;
• Пистолет для герметика;
• Молоток;
• Нож;
• Пассатижи;
• Отвертка.

В первую очередь собирается поддон. Из цельного листа вырезаются боковые стенки и дно, в результате чего должны получиться 5 листов:

1. 2 листа – 150 х 350 мм;
2. 2 листа – 150 х 544 мм (550 мм – 6мм толщина двух стенок по 3 мм);
3. 1 лист – 344 х 544 мм соответственно.

Далее распиливаем алюминиевый уголок соответствующим образом:

• 4 части по 130 мм – высота стенки 150 мм, минус ширина уголка 20мм;
• 2 части по 350 мм — с каждой стороны отпил должен быть под 45° для стыка уголков;
• 2 части по 550 мм – с каждой стороны отпил должен быть под 45° для стыка уголков;

Убеждаемся, что части уголка длиной 350 и 550 мм, когда их складываем вместе, образуют ровный прямоугольник необходимой длины и ширины.

Сверлим отверстия под заклепки, сначала в уголке. Внимание! Сверлим обязательно ближе к краю, иначе потом не подлезете с заклепочным пистолетом.

В уголке длиной 150 мм – 2 отверстия с отступом 30 мм от краев.

В уголке длиной 350 мм – 3 отверстия. 2 отверстия с отступом 30 мм от краев, одно по центру.

В уголке длиной 550 мм – 2 отверстия с отступом 30 мм от краев, и 3 отверстия равномерно между ними.

Затем по очереди, начиная с уголков длинной 350 и коротких боковых стенок, прикладывая уголок к оргстеклу, сверлим в нём по отверстиям в уголке. Сразу клепаем уголок к низу боковой стенки, как только просверлили все отверстия. Длинная стенка сверлится и клепается с учётом смещения в центр по 3 мм с каждого торца!

Внимание, при клепании уголка к оргстеклу, тянуть клёпку пистолетом необходимо всегда со стороны оргстекла, а не уголка! В противном случае оргстекло треснет!

Убеждаемся, что все складывается без зазоров (ну, без больших зазоров, мы же не на заводе, да?) в конструкцию боковых стенок, и что внутрь этой конструкции по размерам входит лист 344 х 544 мм. Далее клепаем стенки между собой. В идеале боковые стенки должны получиться без зазоров на стыках. Далее кладем внутрь дно, сверлим и клепаем его. Тут придется попотеть, потому что сверлить придётся с наружной стороны, а оргстекло будет лежать с внутренней.

Далее делаем шасси для крепления верхней части клетки к поддону. Забегая вперед скажем, что метод крепления будет напоминать крепление обычной книжной полки к стене в квартире.

К обеим боковым стенкам поддона с наружной стороны приклепываем уголок длиной 310 мм(350 длина стенки, минус вертикальный уголок по 20 мм с каждой стороны) загибом внутрь. В каждом уголке сверлим отверстия диаметром 6-8 мм, с отступами, от края лицевой части поддона 60 мм, от края задней части 40 мм. Надфилем, строго параллельно уголку, протачиваем продольную канавку шириной 4-5 мм и длиной 20 мм в сторону лицевой части клетки от каждого отверстия.

В результате должно получиться следующее:

Отпиливаем две ответные части шасси, из того же уголка, но длиной 350 мм. Прикладываем их вровень с поддоном, чтобы не торчали края (так будет выглядеть в итоге) и сдвигаем каждый из них в сторону задней части клетки на 20 мм (такова глубина пропила канавки), затем маркером или карандашом отмечаем через просверленные отверстия в другом уголке точки места их сверления. Берём ответные части уголков и сверлом диаметром 4 мм сверлим в этих отмеченных точках. Закручиваем/вставляем в просверленные отверстия болты со сферической головкой, но не до конца, между головкой болта и уголком должно остаться около 3 мм. С задней части накручиваем гайки. Чтобы болты не вылетали, предварительно желательно намазать резьбу, гайку и место касания гайки и уголка «поксиполом» или подобным клеем типа «холодная сварка». Это для надежности, хотя можно этого и не делать. Шасси готовы. Принцип действия – вставляем головки болтов в просверленные отверстия и до упора задвигаем в сторону лицевой части. Длину и ширину канавки, при необходимости, доработать надфилем.

Далее будем делать верхнюю часть клетки, и речь пойдет о ней.

Делаем боковые стенки.

Из бакелитовой фанеры вырезаем 2 боковые стенки размером ДхШ 347х250 мм.

В одной из сторон длиной 347 при необходимости делаем выпилы под торчащие гайку и болт из шасси.

Сверлим в уголке три отверстия под заклёпку (одно по центру два по краям), Ровняем стенку по лицевой стороне клетки и сверлим по отверстиям в уголке, отверстия в фанере. С внутренней стороны фанеры (внутри клетки) делаем углубления 2 мм сверлом большего диаметра, чтобы туда ушла заклёпка. Вторую сторону делаем аналогично. Клепаем.

Напиливаем из бруска дерева сечением 10х15 4 бруска длинной 540 мм и приколачиваем два из них боковым стенкам по углам в положении 15 мм по горизонтали и 10 мм по вертикали с задней стороны клетки по углам боковых стенок. Брусок приколачивают с каждой стороны двумя мебельными гвоздями, для того, чтобы он не крутился. Задние лонжероны готовы, теперь конструкция более-менее устойчива.

Вырезаем из мебельной ДВП фанеры заднюю стенку размером ДхШ 550х250 мм и приколачиваем ее к торцам боковых стенок, также мебельными гвоздями, прошиваем через каждые 50 мм.

Берём оставшиеся два бруска, накладываем один на другой также в положении 15 мм в горизонтали, 10 мм в вертикали, и сверлим сверлом диаметром 3 мм по центру отверстия через каждые 15 мм. Один брусок сверлится насквозь, а второй до середины! Вот тут нужна точность! Сделайте отметку глубины на сверле или придумайте какой-либо стопор на нужную глубину. Тот брусок, что сверлится насквозь, сверлится весь по длине, а тот, который на половину — за исключением середины, где будет дверца в клетку. Размер дверцы 150х150 мм.

Тот брусок, который просверлен до половины, приколачивается внизу лицевой стороны отверстиями вверх, а тот, который просверлен насквозь, сверху (напоминаю, с каждой стороны двумя мебельными гвоздями).

Далее берем бамбуковые палочки и вставляем их через отверстия верхнего бруска в отверстия нижнего, кроме того места, где будет дверца. Отмечаем их длину и обрезаем ножовкой с маленькими зубчиками.

Теперь займемся дверцей.

Выпиливаем три бруска. Два бруска размером ДхШхВ 150х10х10, один 175х10х10. Теперь поочередно. Два бруска 150х10х10 сверлим с одной стороны на расстоянии 7 мм от края насквозь, далее через каждые 15 мм точно на глубину 5 мм (иначе потом запаритесь), соблюдая шаг прутьев клетки.

Брусок 175х10х10 сверлим с двух сторон насквозь на расстоянии

7, 5 мм от краёв, далее с одной стороны точно на глубину 5 мм, соблюдая шаг отверстий в брусьях 150х10х10. Далее, если все точно соблюли, то нарезаем бамбуковые палочки длиной 190 мм и вставляем их в отверстия в брусках 150х10х10, кроме сквозного. Проверяем ровность получившейся дверцы. Всё правильно? Тогда сажаем их на «жидкие гвозди».

Нарезаем бамбуковые палочки по 40 мм. Вставляем их в отверстия бруска длиной 175 мм, кроме сквозных в верхний брусок, проверяем ровность конструкции.

Должно получится эдакое «слуховое окно» над дверцей. Все ровно? Сажаем их на «жидкие гвозди» аналогично с дверцей в брусок 175х10х10.

Далее вытягиваем вверх две крайние к дверце длинные бамбуковые палочки, и через обе продеваем брусок 175х10х10 крайними сквозными отверстиями, а дверцу только через одну (правую или левую — как вам больше нравится).

Дверкой туда-обратно клац-клац… Закрывается? Хорошо. Не закрывается? Дорабатываем напильником.

Должно получиться нечто следующее:

В качестве стопора можно приклеить на внутренней стороне нижнего большого бруска бамбуковую палочку. Вы эстет? Тогда сверлите отверстие глубиной 7-8 мм в нижнем бруске, отрезайте бамбуковую палочку длинной 10 мм, и вклеивайте её туда, чтобы торчала на 2-3 мм. А в нижнем бруске дверцы делайте вырез, чтобы дверца закрывалась строго параллельно конструкции.

Далее, как уже, наверное, понятно, вырезаем и приколачиваем крышу. Вырезаем из ДВП прямоугольник размерами 550х350 мм и приколачиваем его к бакелитовой фанере.

А можно сделать съемную крышу. Тогда надо приклепать два уголка к боковым стенкам, загибом внутрь, сверху оставить зазор 4 мм, и туда задвигать крышу.

Но это еще не все.

Теперь надо сделать вентиляцию.

В задней стенке насверливаем вентиляционных отверстий. При наличии фантазии вентиляционные отверстия можно превратить в красивый узор.

В самом конце строительства обрабатываем швы поддона аквариумным герметиком.