Содержание
В последние 3 года весной и осенью я приобретаю несколько сортов роз, от плетистых до чайных скромниц.Всевозможные формы и размеры обитают теперь на моем участке, но многие из них объединяет общий признак — «веснушки», или так называемые красные крапинки.
На этом фото роза, которая при срезке была белоснежной. Наутро в вазоне я увидела такую картину.
На фото ниже розы в саду. Число «веснушек» много меньше, и они немного светлее.
Вроде бы ничего криминального в этих «веснушках» нет, но когда ты хочешь получить чистый белый цвет, это становится некоторой проблемой.
Причину возникновения этой напасти сразу найти я не смогла. Такие меры воздействия, как перекопка + зола, результатов не давали. В течение пары лет я читала информацию о таких крапинках. Кто-то говорил, что они появляются от дождя и вообще сырости, тумана и т.п. Другие авторы уверяли, что это такая защитная реакция клеток розы на атаку извне. Но дождя не было, а крапинки появляются, да еще и распространяются все шире. Эта зараза, словно по цепной реакции, перекинулась на розовые, а потом захватила и желтые розы. Розовые вообще «порадовали» жухлыми лепестками, что видно на фото ниже.
Сначала я было подумала, что это серая гниль атакует, но рассмотрев остальные бутоны, не нашла аналогичных признаков.
В довершение ко всему на листьях своей любимой чайной белой розы я обнаружила такую «прелесть». Не иначе сама черная пятнистость пожаловала в гости! Весной и летом такого ассортимента пятен да и самих пятен на листьях не было. А тут, в завершение сезона, такое разнообразие всего! Возможно, черные пятна — следствие нехватки калия, но сильно на это рассчитывать не стоит.
В итоге поиски лекарства и анализ набора болячек привели меня к бордоской смеси. Вооружившись ей, я бросилась в бой.
Почему именно этот фунгицид?
По факту имеем набор различных непонятных пятен, оставить без внимания своих подопечных — значит в будущем лишиться красивых растений. Поэтому мне нужно было лекарство широкого спектра, которое я могла бы применить в комплексе с другими мерами.
Этот препарат дольше прочих удерживается на листьях растений, но нужно с особой осторожностью соблюдать концентрацию раствора чтобы не вызвать ожог. Лучше всего использовать смесь в период, когда распустились бутоны и есть возможность обработки всех частей растения.
Как разводить смесь и с чем смешивать нельзя
Первый раз пакетик я развела на 5 л воды, раствор получился слишком концентрированный и навредил нежным лепесткам одной из моих розочек. Теперь пакетик на 200 г смеси я делю пополам и развожу это количество на 2 ведра по 5 литров. И порядка 100 г. негашеной извести
Бордоскую жидкость не нужно смешивать с препаратами, которые разлагаются в щелочной среде.Этот урок я хорошо усвоила, когда обрабатывала вишню.
Как обрабатывать заболевшее растение
В моем случае мы имели пятна на лепестках неизвестного происхождения, подсохшие местами лепестки розовой розы и «готический» окрас на листьях чайной белой розы. Я решила воспользоваться целым комплексом мер:
1) бордоская жидкость;
2) зола при перекопке в почву;
3) пересадка на новое, обработанное в предыдущем шаге золой место;
4) сжигание обрезанных частей растения и его листьев.
Процесс обработки
Сам процесс много времени не занял.
1. Для начала принесла золу от сгоревших деревьев (поленьев), вскопала почву вокруг растения на штык лопаты и добавила в почву золу. Сыпала на глаз, порядка 3-4 горстей.
2. Самым обычным веником из ведра обрызгала растения целиком сверху вниз.
Итоги
Сейчас о результате этого боя трудно судить со стопроцентной гарантией, но новые бутоны в конце осени порадовали.
Но не стоит сильно радоваться. Возможно, крапинки не появились, потому как стояла сухая погода или же осенняя температура им была не по нраву.
Посмотрим, что будет в будущем сезоне. Я планирую прикупить еще 7 новых кустов. Буду рада рекомендациям сортов, советам и тонкостям, которые невозможно учесть, не столкнувшись с ними.
Обработка роз бордосской жидкостью осенью — вопрос, который волнует многих начинающих садоводов. Применение этого раствора в целях предупреждения заболеваний у растений осуществляется не только в осеннее время, но и весной. Состав давно уже пользуется заслуженной популярностью у профессиональных цветоводов. А для того чтобы опрыскивания принесли необходимый результат, необходимо знать о том, какое воздействие имеет препарат, а также схему его точной дозировки и приготовления.
Бордосская смесь — принцип действия, плюсы и минусы
Бордосская жидкость — микс, состоящий из сульфата меди (или медного купороса) и гашеной известки. Медный купорос обычно выглядит как порошок ярко-голубого цвета, а белоснежная гашеная известь в народе получила название известкового молока. Состав универсален: он эффективно уничтожает все возможные грибки и бактерии, которые могут появиться на кустарниках розы.
Кроме этого, медь, как основной элемент, необходима для интенсивного роста кустиков, особенно если садоводам приходится иметь дело с почвенными составами, которые содержат либо избыток торфа, либо представляют собой сильнокислые песчаники. В случае “почвенных проблем” бордосская жидкость не только поможет избежать появления инфекций, но и будет дополнительно питать розы, помогая им в росте.
Еще один несомненный плюс раствора заключается в том, что он долго держится на листве после обработки. Однако имеется и существенный минус: если неопытные садоводы ошибутся при приготовлении, и концентрация окажется слишком большой, роза может получить болезненный ожог листьев. Важно учитывать и пачкающий побочный эффект “бордоски”: после обработки листва долго может оставаться синей. В химическом плане жидкость имеет совместимость только с серой, поэтому в баковых составах ее применять недопустимо. Не должна она контактировать и со щелочами.
Если речь идет о весенней обработке роз, весной применяется трехпроцентный раствор, причем процедуру следует провести сразу после того, как кустарник будет освобожден от зимнего укрытия, до распускания почек. Опрыскивание роз осенью бордосской смесью нужно делать с помощью однопроцентного раствора, предварительно убрав все сухие ветви и листву.
Изготовление бордосской смеси
В целях приготовления бордосской жидкости для обработки растений и правильного ухода за розами, в специализированных магазинах всегда можно приобрести пакетики с голубым порошком медного купороса. Они уже расфасованы по 300 и 100 граммов: для трех— и однопроцентного раствора, соответственно. Конечно, процесс самостоятельного приготовления состава сперва может показаться хлопотным, но ради того, чтобы спасти розу как можно быстрее, можно уделить и силы, и время.
Как приготовить 3-х процентную бордосскую жидкость
Для приготовления трехпроцентного состава “бордоски” нужно соблюсти следующий алгоритм действий:
- 300 г купороса растворяются в горячей воде (1-2л);
- можно использовать любую посудину, кроме металлической: во избежание вредной химической реакции;
- затем берется другая емкость, и в 2-3 л горячей воды растворяются от 300 до 400 г известки;
- и тот, и другой растворы по отдельности доводятся до объема в пять литров, с добавлением холодной воды;
- известковое молоко тщательно процеживается через плотный слой марли или нейлона;
- в него тонкой струйкой, с помешиванием, вливается купорос;
- если все сделано правильно, будет получен раствор небесно-голубого цвета.
После того как смесь будет готова, следует проверить уровень ее кислотности, используя метод лакмусовой бумажки. Если при опускании в емкость бумажка окрасится синим — все в порядке, раствор готов к применению. Но если бумажка покраснеет, необходимо влить в состав небольшое количество известкового молока и снова проверить пригодность смеси.
Как приготовить 1-процентную бордосскую жидкость
Однопроцентный состав готовится аналогичным образом, только на сто граммов порошка, содержащегося в пакетике, берется такое же количество известки (100–150г), а воды будет достаточно по одному литру на каждую емкость. Затем нужно также довести объем каждого раствора до пяти литров, процедить известку и добавить в нее купорос, не забывая контролировать уровень кислотности полученной жидкости путем применения лакмусовой бумажки.
Правила обработки роз бордосской жидкостью
Обрабатывать розы следует сразу же после приготовления состава, а хранить его можно не более суток. Ни в коем случае нельзя добавлять воду после того, как раствор будет готов. Если развести бордосскую смесь для опрыскивания водой, она станет неэффективной и даже может навредить растениям.
Состав применяется при таких заболеваниях, как пятнистости любого вида (грибковые поражения), ржавчина, серая гниль, инфекционные ожоги роз. Как уже было отмечено, опрыскивание роз трехпроцентным составом осуществляется весной, когда почки только начинают набухать, а также в позднее осеннее время — для уничтожения возможных бактерий и грибков. Однопроцентный раствор применяется в конце весеннего сезона, летом и ранней осенью.
Процедура проводится только тогда, когда на улице сухо и прохладно, так как в условиях высокой влажности воздуха роза может получить ожог листвы. Кустарник равномерно смачивается — так, чтобы состав свободно тек по стволу и побегам и мог проникнуть во все отверстия в коре (только таким образом можно уничтожить инфекцию полностью). Если обработка проведена с соблюдением всех рекомендаций, защитный эффект от нее сохраняется целый месяц, и есть шанс, что рецидива заболевания не произойдет.
Бордосская жидкость — эффективный и сильный раствор, уничтожающий все известные грибки и микроорганизмы, которые могут появиться на розах. Его существенный недостаток — в токсичности и трудоемкости приготовления, но при серьезных заболеваниях цветов он всегда поможет быстро справиться с бедой. Главное — уметь правильно его приготовить и применить своевременно.
Зимнее опрыскивание сада бордоской жидкостью и тестирование опрыскивателей:
Добавление статьи в новую подборку
К сожалению, от болезней не застраховано ни одно растение в саду, а розоводу особенно важно знать, как правильно бороться с инфекциями, поразившими любимые кусты. Ведь от этого зависит, зацветут ваши розы в следующем году или нет.
Проблемы, которые неизбежно возникают при выращивании роз, помогут разрешить опытные эксперты издания "Цветок". Ниже приводим ответы на самые злободневные вопросы, волнующие как начинающих, так и опытных цветоводов.
С зимовкой роз ежегодно возникают проблемы, и весной кусты приходится коротко обрезать. Может быть, они подмерзают, поскольку я начинаю укрывать их при –10°С?
Светлана Гордиевская, г. Тверь.
Отвечает Марина МАРЧЕНКО, член секции "Розы" Клуба "Цветоводы Москвы".
Если кустики роз попали под заморозки, опрыскайте их Эпином, Экогелем или холодной водой и накройте лутрасилом.
Поздно укрывать розы не стоит, поскольку при температуре –3°С вода, оставшаяся в стеблях, замерзнет.
Я ставлю дуги, на которые набрасываю лутрасил толщиной 60 микрон, сложенный в два слоя. Закрываю, оставляя продухи на торцах и по периметру розария. Сверху можно накинуть пленку, главное, чтобы в розарии было как можно меньше влаги. Но на зиму пленку я снимаю. Когда температура ночью опускается до –7°С, продухи закрываю. Дуги ставлю густо, скрепляю между собой веревками и сверху накладываю длинные рейки.
Под них подставляю ящики для того, чтобы рейки не разъехались в разные стороны под тяжестью снега, и лутрасил не "провалился", а был хорошо натянут весь период зимовки.
В октябре подсыпаю под кустики роз по ведру земли.
Выращиваю розы уже больше десяти лет и, в общем-то, определила для себя основные правила при подготовке этих растений к зимовке. Одно из них – прежде чем укладывать кусты, обязательно оборвать листья. Но в последние годы упорно идут разговоры о том, что делать этого нельзя. Как же поступать правильно?
Ирина Столярова, г. Брянск.
Отвечает Любовь БУМБЕЕВА, научный сотрудник, куратор коллекции роз Главного ботанического сада им Н.В. Цицина РАН.
Чтобы предохранить растения от грибковых заболеваний, осенью все листья необходимо оборвать и вместе с обрезанными веточками и опавшей листвой убрать и сжечь, а кусты обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости (по инструкции).
Я считаю, что укрывать облиственные растения нельзя, поскольку процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться, и под укрытием повышенная влажность может вызвать загнивание не только листьев, но и побегов. Нежелательно оставлять листья на растениях еще и потому, что за зиму они сгнивают и становятся источником грибковых болезней.
Я удаляю листья обычно после первых осенних заморозков (с 15 по 20 октября). Начинаю с нижних веток и постепенно продвигаюсь вверх. Одновременно удаляю невызревшие побеги.
У штамбовой розы в моем саду будет первая зимовка. Но как ее укрыть, не знаю…
Ольга Баринова, г. Псков.
Отвечает Анна ДЕРЮГИНА, член РОО Клуба "Цветоводы Москвы", розовод.
В первой половине октября засыпьте корневую шейку растения сухой землей или песком. Затем штамб нужно наклонить – в три-четыре приема с интервалом несколько дней. Если роза у вас сразу посажена правильно, под углом 60 градусов, – это позволит избежать подкопки корней перед укрытием. Чтобы деревце розы не выглядело "как пьяное", после посадки обычно штамб притягивают к крепежной палке.
В конце сезона отвяжите его от опоры, и оно наклонится в ту сторону, куда вы его намереваетесь уложить. Зафиксируйте розу металлическими крюками. Поставьте каркас и сверху накиньте пленку от дождя. До грунта она не должна доставать, чтобы хорошо продувалась со всех сторон. Главное, чтобы почва, насыпанная к основанию растения, оставалась сухой. Когда ночные заморозки будут устойчивыми (в пределах –7-10°С), снимите пленку и укройте розу подручным материалом.
Плетистые розы, хотя я их и прикрывала, перезимовали плохо. Может быть, их все-таки можно сохранять зимой, не снимая с опоры?
Марина Бродкина, Березинский р-н Минской области.
Отвечает Ольга ГОРСКАЯ, председатель секции РОО Клуба "Цветоводы Москвы".
Учитывая, что климатические условия Минской области схожи с климатом Подмосковья, я бы не стала экспериментировать. В последние годы зимы стали непредсказуемыми – низкие температуры чередуются с длительными оттепелями. У меня был неудачный опыт зимовки плетистой розы Фламентанц на опоре. Даже при утеплении побегов лапником и спандексом в несколько слоев они вымерзли выше уровня снежного покрова.
Роза восстановилась, но потеря прошлогодних побегов привела к тому, что летом она не цвела.
Теперь плетистые розы я укрываю до наступления заморозков, пока побеги не утратили гибкость. Пригибаю и укладываю их на лапник. Обрабатываю 3%-ным железным купоросом. При температуре –5-7°С устанавливаю дуги и набрасываю сверху укрывной материал.
После зимы розы почему-то выходят побуревшими, иногда побеги покрывает какая-то плесень. Можно ли спасти кусты?
Дина Ревлина.
Отвечает Марина МАРЧЕНКО, член секции "Розы" Клуба "Цветоводы Москвы".
Конечно, подопревшие розы можно реанимировать. После снятия укрытия, если кусты были окучены, – нужно разокучить их, затем смыть плесень раствором марганцовки или Фитоспорина, то есть обработать ствол и пораженные места. Через несколько часов после высыхания следует обработать медьсодержащими препаратами. Снова дать просохнуть, провести обрезку согласно группе и обработать весь куст разведенной до густоты сметаны пастой РанНет. Разумеется, красоты розе это не прибавит, но последствия выпревания предотвратит.
Далее нужно следовать агротехнике: подкормки, обработки от вредителей и болезней. И, конечно, чтобы не случалось таких неприятностей, нужно правильно укрывать, окучивать и, в зависимости от типа почвы и условий, проветривать и вовремя раскрывать розы. И помнить, что почву вокруг роз также нужно обрабатывать.
Что случилось с моими розами? Первая волна цветения вроде бы нормальная, а в следующую многие бутоны полностью не раскрываются, вялые, коричневые. И даже среди распустившихся бутонов можно заметить как бы гнилые лепестки.
Т. Прохватаева, д. Секиотово Рязанской области.
Отвечает Марина МАРЧЕНКО, член секции "Розы" Клуба "Цветоводы Москвы".
Похоже, что розы поражены серой гнилью (нераскрытие бутонов) – это грибковое заболевание. Почвенный патоген вызывает загнивание и гибель стеблей роз. Обычно болезнь поражает растения с белыми и светло-розовыми цветками, прогрессирует в дождливую погоду. Такая картина чаще наблюдается в конце лета и больше на кустах с большим количеством цветков (группа флорибунда). Инфекция сохраняется на растительных остатках и коре пораженных стеблей.
При лечении кусты нельзя поливать дождеванием. В период дождей нужно подкармливать марганцевыми удобрениями (сульфат марганца и т.п.), поврежденные бутоны и цветки сразу удалять. Старайтесь, чтобы больные лепестки не попадали на листья. При первых симптомах гнили опрыскивайте кусты раствором Фундазола (в концентрации 0,2%) или Скора (по инструкции) и поливайте под корень.
Весной не стала опрыскивать кусты роз медьсодержащими препаратами, а для профилактики обрабатывала в течение сезона настоем чеснока, коровяка, золой. Листики на кустах до сих пор без всяких пятнышек. Нужно ли сейчас использовать "химию" для благополучной зимовки растения или достаточно проведенных обработок?
Ольга Дубровина, г. Минск.
Отвечает Татьяна ЖАШКОВА, председатель РОО Клуба "Цветоводы Москвы".
Все лето кусты в моем розарии абсолютно здоровы, и весной я тоже не использую фунгициды, зато обрабатываю ими растения осенью.
В ноябре, в сухой солнечный день, когда уже устанавливается холодная погода, опрыскиваю весь розарий 3%-ной бордоской жидкостью. Обрезаю невызревшие верхушки растений и нераскрывшиеся бутоны, которые могут стать причиной появления гнили.
Когда почва под кустами подсохнет, засыпаю их сухим торфом или дубовыми листьями. А весной, когда раскрываю кусты, опрыскиваю их смесью Циркона с Цитовитом или НВ-101 (по инструкции), чтобы быстрее тронулись в рост, а потом еще – Алирином и Гамаиром.