Питомник роз вдохновение тольятти отзывы

О ТОМ, КАК ВЫРАСТИТЬ ШТАМБОВУЮ РОЗУ

В нашей стране трудно назвать специалиста, который бы знал о штамбовых розах больше и лучше, чем кандидат биологических наук, выдающийся ученый и практик Николай Леонидович Михайлов.

Главная агротехническая сложность — вырастить из сеянцев шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества. Для этого требуется 3-4 года, то есть значительно больше, чем для кустовых роз. Соответственно повышаются и затраты. Поэтому штамбовые розы всегда стоят дороже. Для создания штамба обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5-2 м), который оставляют на кусте, все остальные ветки вырезают. В этот стволик на высоте 1-1,5 м затем прививают сортовую розу, из побегов которой и формируется цветущая крона.

При небольших масштабах выращивания и в частном цветоводстве самый простой и быстрый способ — заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника (например, в живой изгороди) или использовать подвой после гибели привитых роз. Выкапывают кусты, на которых обнаружены длинные молодые побеги, отходящие от самого основания. Кора должна быть еще тонкой, не огрубевшей, что позволяет легко сделать прививку.

Выкопку целесообразнее делать осенью. При этом нужно по возможности сохранить разветвленные, мочковатые корни. Сразу же, кроме намеченного для штамба побега, вырезают на кусте все скелетные ветки до самого основания. Работу выполняют садовой пилой или большим секатором, оберегая будущий стволик от поранений. Если на нем имеются боковые стебли, их обрезают, оставляя по 10-20 см. Корневую систему укорачивают до 20-30 см. До весны заготовленный штамб прикалывают в защищенном месте.

В питомниках высококачественные и долговечные стволики шиповника выращивают специально из семян.

Сразу же после выкопки подвоев на каждом кусте выбирают один самый лучший побег (длинный, ровный, гибкий, хорошо вызревший, отходящий от корневой шейки); все остальные вырезают секатором или садовой пилой до основания. Срезы зачищают ножом. Подземную часть обрезают не сильно (только сломанные, поврежденные или слишком длинные корни). Заботливо оберегают оставленные побеги от порезов и повреждений шипами. Лучшее качество штамба достигается на более молодых кустах, где удаляется меньше лишних побегов и наносится меньше порезов у корневой шейки. Обработанные подвои сортируют по высоте штамба на три категории; самые длинные (от 2 м и более); средние (1,5-2); полуштамбы (0,5-1,0 м).

Высадку подвоев на участок окулировки надежнее проводить следующей весной. Расстояние в ряду 0,5 м, в междурядьях 1 м. Заранее корневую систему окунают в болтушку из раствора глины с добавлением коровяка. Сюда же можно внести и таблетку предварительно растворенного гетероауксина.

При осенней посадке штамбы на зиму следует пригнуть к земле и укрыть лапником. Надо учесть, в какую сторону идет наклон стволиков. Изгиб штамба у корневой шейки должен находиться с противоположной стороны, иначе можно отломить побег в месте его отрастания. Удобнее укладывать штамбы вдоль рядка.

Высаживают подвои вертикально. Корни, не подгибая, равномерно распределяют в заправленной удобрением яме. Глубина посадки такая, чтобы корневая шейка и начало штамба оказались в земле. Почва при засыпке тщательно уплотняется ногами и обильно поливается. В 1-й год подвой не требует опоры. В течение лета за ним ухаживают (рыхлят, пропалывают, поливают, подкармливают).

После укоренения по всей длине стволика начнут прорастать почки и образуются боковые побеги. Сразу же следует предусмотреть закладку кроны подвоя. Желательно, чтоб она размещалась выше будущего места прививки, т.е. на высоких штамбах — не ниже 1,5 м, на средних — 1,2, на низких — от 0,8 м. Выше указанного места боковым росткам дают свободно развиваться. Крона шиповника должна формироваться из 3—5 боковых побегов. Если оставить 1-2, то они не смогут обеспечить обильного сокодвижения при последующей прививке.

Ниже кроны по штамбу боковые ростки выламываются при их появлении. В начале роста, когда они еще не окрепли, их легко обломить нажатием пальца. Если же стебли окрепли, их придется вырезать ножом или секатором, нанося раны стволу. В основании штамба появляется поросль, которую систематически в течение всего вегетационного периода вырезают или вырывают у самого основания.

На индивидуальных участках шиповник можно выращивать в одно-двухрядной защитной полосе. Однолетние сеянцы высаживают в рядах на расстоянии 0,3 м друг от друга. В тех же целях используют и шиповник, на котором не удалась прививка в корневую шейку (“переросток”).

В саду штамбовый подвой можно высадить сразу на постоянное место с осени в виде солитера (одиночно) или аллейки вдоль дорожки. Расстояние в ряду около 2 м, а отступ от края дорожки не менее 0,5 м.

ПРИВИВКА НА ШТАМБ

Самый распространенный способ прививки сортовых роз на штамбовый подвой — традиционная окулировка в Т-образный разрез. Почку (глазок) со щитком срезают с небольшой частью древесины или без нее. Наш многолетний опыт показал, что лучше приживаются глазки с удаленной со щитка древесиной. Применяется также окулировка вприклад под язычок, которую можно делать даже при слабом сокодвижении.

Успех операции во многом зависит от навыка. У опытных окулировщиков своя отработанная техника. Одни срезают почку сверху, другие — снизу, вставляя щиток в разрез на подвое с ножа. Штамбовый подвой прививать легче, чем кустовой, проще выбрать место окулировки, нет контакта с почвой. Поэтому и приживаемость выше. Если же прививка не удалась, ее можно повторить. Особенность же заключается в том, что сокодвшение в верхней части побега шиповника заканчивается раньше, чем в корневой шейке. И оптимальные сроки прививки штамбов в условиях Москвы: конец июля-первая декада августа, то есть начало окулировочной кампании.

За неделю до окулировки, если стоит сухая погода, шиповник следует обильно полить. Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки — с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см. Окулировать на одном штамбе по 3 глазка и больше нет необходимости.

Читать также:  Томат бычье сердце компакт

Высота прививки зависит от размеров подвоя и привоя, На высоком штамбе некрасиво выглядят слаборослые сорта с маленькой кроной и наоборот. На высокие штамбы прививают Плетистые и Полуплетистые сорта на высоте 1,4-1,5 м. Для средних штамбов подходят сорта Чайногибридных, Флори-бунда, Ремонтантных; прививка на высоте 1-1,2 м (крона их в дальнейшем будет как раз на уровне глаз — 1,5-1,8 м). Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0,6-0,8м.

Обычно на штамб окулируют один сорт. В принципе можно взять и несколько разной окраски, но при этом важно тщательно подобрать привои одинаковой силы роста и габитуса. Иначе одна из прививок разрастется сильнее и будет угнетать остальные.

Черенки с глазками заготавливают накануне окулировки. Для этого выбирают отцветшие побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными, но не проросшими почками. Конечно, лучше использовать свежие черенки, но допустимо их хранить до месяца, завернув в сырую ткань и пленку, в нижней секции холодильника. Лучшие глазки для окулировки берут из средней части побега. Проросшие также идут в дело, если их предварительно прирезать или обломить росток. Две запасные почки у основания проросшей обеспечат в дальнейшем нормальное развитие окулянта.

В питомнике окулировки обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой. Годится также изоляционный пластик, который нарезают и скатывают полосками шириной 0,5-0,8 см. Такие ленты вначале накладывают на прививку нелипкой стороной, а в конце операции переворачивают и приклеивают. Раньше широко использовали мочало, рафию и даже нарезанные узкие полоски бинта. В любом случае обвязку накладывают плотно. Многие предпочитают оставлять глазок открытым, но есть и сторонники сплошной обвязки.

Результаты приживаемости прививки проверяют через 2 недели (ревизия окулянтов). Зеленая набухшая почка и легко отпадающий черешок листа подтверждают успешное срастание. Если же глазок почернел, он погиб. Тогда при наличии сокодвижения сразу можно сделать перепрививку ниже по штамбу. Однако при слабом отделении коры операцию откладывают до весны (в Москве начало мая).

При обвязке пленкой бояться перетяжек нет оснований. Тем не менее, спустя месяц после прививки ее рекомендуется снять для лучшего развития глазка. Тронувшиеся в рост с осени привитые почки прищипывают.

УКРЫТИЕ ШТАМБОВЫХ ОКУЛЯНТОВ НА ЗИМУ

Во второй половине октября побеги шиповника сильно обрезают выше места прививки. Первые осенние заморозки до минус 6-8° не только не опасны, но и полезны. Однако на зиму оставлять штамбы в вертикальном положении нельзя, даже если привитые почки укрыть. Около земли теплее, а выпавший снег является самым надежным укрытием, поэтому стволики пригибают, Делается это так.

Вокруг основания почву откапывают на полштыка, освобождая шейку и начало корней. Взяв штамб, его подтягивают в сторону наклона, обеспечивая основной изгиб за счет корней. Чтобы не повредить место прививки, его обкладывают снизу (на земле) и сверху мелкими веточками лапника или дощечками и засыпают землей слоем 15-20 см.

При рядовой посадке штамбовых окулянтов такое окучивание делается сплошным холмиком. Почва берется из междурядий, где образуется канавка для стока талых вод. Перенасыщенная влагой земля и связанное с этим вымокание не менее опасны для привитых почек, чем мороз.

ПЕРВЫЙ ГОД ВЕГЕТАЦИИ

Весной, как только оттает и слегка подсохнет почва, окулянты ра-зокучивают и приподнимают над землей. Несколько позже, когда почки в оставшейся кроне подвоя наклюнутся, штамбы устанавливают вертикально. Для этого предварительно отрывают корневую шейку и восстанавливают прежнее положение растений.

Проверив сохранность окулировок, секатором обрезают подвой примерно на 1 см выше привитой почки. Срез зачищают садовым ножом и обязательно покрывают садовой замазкой (петролатум). Никакого шипа оставлять не следует, он лишь задержит зарастание раны. Прищипку отрастающего культурного побега начинают над 3-5-м листом или при появлении бутона. Проделывают ее многократно до образования разветвленной кроны. Первое цветение допускается примерно в конце июля—августе.

Систематически удаляют дикую поросль, появляющуюся на штамбе и от корневой шейки. Систему подкормок согласуют с анализом почвы. Желательно иметь слабокислую реакцию (рН 5,5-6,5). Оптимальное содержание питательных веществ на 100 г воздушно-сухой почвы, мг: N — 10-30, Р2О5 — 60-80, СаО — 150, К2О — 85-150, МgО – 20-25. За вегетационный период на 1 м2 допустимо вносить 300 г минеральных удобрений, разделив их примерно на 6-9 порций с интервалом в 10 дней (однократно 30-50 г/м2). В междурядья или в приствольные лунки с ранней весны вносят прежде всего азот— аммиачную селитру (40 г/м2) или полное удобрение (нитроаммофоску) и перештыковывают почву. Калийные удобрения лучше использовать в виде азотнокислого или сернокислого калия. Желательно хотя бы однократно внести набор микроэлементов. Однако при использовании минеральных удобрений не следует забывать, что розы относятся к слабосолеустойчивым растениям. Содержание водорастворимых солей в легких почвах не должно превышать 0,15%, в тяжелых — 0,25%. Поэтому розоводы предпочитают применять органику.

В виде мульчи используют перегной, навоз, торф, торфокомпост. Хорошее действие в виде жидких подкормок оказывают сухая кровь (альбумин), свежий коровяк (1:8) или куриный помет (1:20). Сухая почва предварительно проливается. За один раз в приствольную лунку вносят примерно полведра жидкой органической подкормки. После впитывания почву заравнивают и разрыхляют. Органику можно сочетать с минеральными удобрениями, добавляя их к разведенному коровяку или альбумину. Подкормки чередуют с поливами, которые должны быть обильными (не менее 10 л на штамб). С августа следует прекратить внесение азота. Калийно-фосфорные удобрения, примененные в августе-сентябре, способствуют вызреванию побегов.

Дождевания желательны весной и в начале лета. С июня, во избежание развития грибных заболеваний, рекомендуется полив только в приствольные лунки.

До середины лета штамбовые окулянты не нуждаются в опоре. Наоборот, жесткое фиксирование стволика (колья, шпалера) приводит к выламыванию молодых, еще недостаточно сросшихся прививок сильными порывами ветра. Штамбы подвязывают к опоре лишь с середины лета, когда под тяжестью хорошо развившейся и окрепшей кроны они начинают клониться. С помощью подвязки к колу в двух местах можно выпрямить искривленные стволики.

Читать также:  Технология монтажа мягкой черепицы

К осени хозяйство получает однолетние штамбовые розы (отсчет возраста ведется от времени прививки). Но на выращивание этих растений вместе с подвоем потребовалось 5-6 лет (в южных питомниках на 1-2 года меньше).

Использование оранжереи для зимней прививки позволяет ускорить выпуск штамбовых роз. Возможен вариант весенней прививки вскоре после посадки подвоя. В этом случае лучше прививать черенком с одной почкой — клином за кору. Обязательны обмазка среза пенька и последующее укрытие прививки полиэтиленовым мешочком. Его снимают через 15-30 дней, когда начнет развиваться культурный побег.

В частных садах размножение штамбовых роз можно ускорить. Для этого самые длинные однолетние побеги шиповника окулируют на месте. Осенью кусты выкапывают, обрезают на штамб и весной высаживают на доращивание. Однако прививка растущего побега шиповника требует большой аккуратности. Окулировать следует не выше, чем на 0,5 м от вершины, где стволик толще карандаша и немного одревеснел.
ПОСАДКА ОДНОЛЕТНИХ РОЗ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО

Самое надежное время для посадки штамбовых роз в садах средней полосы — ранняя весна. В условиях Москвы это конец апреля-на-чало мая. Предварительно крону подвергают короткой обрезке: оставляют 3-6 самых сильных побегов, расходящихся в разные стороны. Все прочие (тонкие, разветвленные, поломанные, поврежденные) удаляют полностью. Оставленные побеги укорачивают до 10—15 см (по 2-3 почки). Срезы замазывают садовым варом.

Корневую систему подрезают и окунают в сметанообразную смесь из глины с коровяком. Заранее в центре ямы забивают ровно покрашенный деревянный кол, высота которого должна строго соответствовать штамбу. Если посадка аллейная, то линию выверяют по расставленным кольям. В качестве опоры можно использовать металлический прут, трубки из стекловолокна и др.

При посадке учитывается наклон штамбовой розы для зимнего укрытия (изгиб штамба у корневой шейки). Обычно кол располагают с обратной стороны направления наклона. Сразу же после посадки стволик в двух местах подвязывают к опоре, Верхняя подвязка должна находиться чуть ниже места прививки. Чтобы крона не высохла на ветру и ярком солнце, ее обкладывают увлажненным мхом или ватой и целиком (в виде пакета) закрывают плотной бумагой или пергаментом. В таком состоянии штамбовая роза должна находиться 1-2 недели, пока не тронутся в рост почки.

Снимать укрытие лучше к вечеру или в пасмурную погоду, Обвязывать штамб соломой или другим материалом от высыхания излишне. В 1-й год после посадки появляющиеся бутоны выщипывают, создавая условия для развития новых сильных побегов. В последующие годы прищипку первых бутонов проводят на розах, ослабленных неудачной перезимовкой или плохо растущих. К этому же прибегают, когда хотят сдвинуть цветение на более поздний срок. Удаление всех бутонов, достигших размера горошины, задержит цветение примерно на месяц, но цветков разовьется в 1,5-2 раза больше.

Отцветшие головки регулярно удаляют вместе с завязью. Тем самым поддерживается опрятный вид роз и не расходуются пластические вещества на завязывание семян. При срезке на букет или черенки необходимо оставить на побеге 2-3 нижних листа для последующего роста новых стеблей. Обрезку следует проводить за счет загущающих побегов в средней части кроны.

В конце первого цветения проводят летнее формирование кроны. Концы побегов укорачивают до пятилисткового листа, где тронулись в рост сильные почки. Из середины кроны вырезают слабые, нецветущие, загущающие стебли.

С конца августа стремятся задержать рост побегов, ограничить прорастание почек и обеспечить вызревание древесины. Для этого поливают

Тольятти, это город в России, является административным центром Ставропольского района Самарской области. Улицы города, особенно центральные районы Тольятти, бывают переполнены автомобильным транспортом. Значительная концентрация транспортных средств приводит к тому, что воздух в черте города насыщен выхлопными газами и продуктами сгорания топлива автомобильных двигателей. Конечно же, все это негативно отражается на экологии. Сложившееся положение тольяттинские власти решают с помощью организаций специализирующихся на озеленении города. Если такие компании не имеют собственных земельных участков для выращивания деревьев, то чтобы купить посадочный материал они обращаются в питомники растений продающие саженцы в Тольятти. Но чтобы молодые деревца хорошо прижились после их высадки на улицах и площадях города лучше использовать не однолетние саженцы, а более зрелые деревья. К тому же декоративный и оздоровительный эффект озеленения при этом значительно ускоряется. Чтобы иметь возможность поставлять взрослые саженцы, в Тольятти и Самарской области создаются школы длительного выращивания деревьев и декоративных кустарников. Помимо тольяттинских питомников растений, многолетний посадочный материал также выращивается в ботанических садах и дендрариях, расположенных в других регионах России.

Питомники саженцев в Тольятти

Для владельцев дачных участков, желающих заняться садоводством, наиболее правильным вариантом будет зайти в питомники саженцев в Тольятти и купить растения, которые выращивают на территории области. Только в этом случае можно быть уверенным, что молодые деревца приживутся. Так как повышенный спрос имеют деревья плодовые, саженцы роз и кустарников, то очень важно, чтобы они были акклиматизированы под местные погодные условия. К сожалению не каждый, кто желает вырастить на приусадебном участке цветущий сад из плодовых деревьев, знает, где купить саженцы в Тольятти. Посадочный материал, такой, как хвойные и плодовые деревья, например, яблони, сливы, вишни, черешни, груши, или кустарниковые розы выращивают специализированные фермерские хозяйства и питомники саженцев в Тольятти. Эти организации предлагают своим покупателям очень богатый и разнообразный выбор посадочного материала, например, многолетние растения и кустарники, хвойные, декоративные и плодовые деревья и т.п.

Широкое распространение средств коммуникации и связи в настоящее время позволяет не тратить время чтобы узнать где находятся питомники саженцев в Тольятти, а сделать онлайн заказ на покупку посадочного материала в интернет-магазине и получить все по почте или курьером. Однако, реальность нашей жизни такова, что покупки в таких магазинах следует делать с очень большой осторожностью, и выбирать лишь те, которые сами занимаются выращиванием саженцев и имеют большое количество положительных отзывов покупателей.

Читать также:  Земляника это трава или кустарник

Где купить саженцы в Тольятти

Решив посадить в своем саду плодовые деревья или украсить приусадебный участок кустами роз, декоративными или хвойными деревьями, сразу возникнет вопрос, где купить саженцы в Тольятти. Чтобы помочь начинающим садоводам ниже на этой странице нашего сайта Sazhency.info опубликован список тольяттинских организаций занимающихся выращиванием и продажей посадочного материала. Используя их контактные телефоны, можно позвонить в питомники растений и узнать всю интересующую информацию. Таким образом, Вы сможете купить саженцы в Тольятти или Самарской области непосредственно у производителей.

Сеть магазинов "Дачный Дом" (ООО "БЕРТА") г. Тольятти, ул. Индустриальная, д. 9
Тел: 8 (8482) 36-80-21
ул. Ленина, д. 140
ул. Победы, д. 72
E-mail:
Сайт: http://semopt.ru/
Описание: Саженцы винограда

Садовый центр "Гибискус" г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 56
Тел: +7 (939) 700-03-90
Сайт: http://садовыйрай.рф/
Описание: Саженцы плодовых и хвойных деревьев, кустарники

Мир растений г. Тольятти, с. Подстёпки, ул. Фермерская, д. 14-А
Тел: 8 (8482) 61-08-15
Факс: 8 (8482) 66-48-14
E-mail:
Сайт: http://www.mirrasteniy.ru/
Описание: Оптовая и в розничная реализация саженцев плодовых деревьев и кустарников из лучших Российских питомников

Сеть магазинов "Удачный" г. Тольятти, ул. Чайкиной, д. 52, павильон 2 (Кунеевский рынок)
Тел: +7 (927) 782-10-10
ул. Коммунальная, д. 32А (ТЦ "Арбуз")
Тел: +7 (927) 898-40-28
ул. Максима Горького, д. 29 (магазин "УДАЧНЫЙ")
Тел: +7 (937) 641-04-68
Сайт: http://udachny.su/
Описание: Саженцы плодовых деревьев, винограда

Садовый центр "ПЛАНТАЦИЯ" г. Тольятти, Садовое Товарищество "ЛАДА", ул. 1, участок 2
Тел: 8 (8482) 49-02-07, +7 (987) 970-75-52, + 7 (927) 692-38-82
E-mail:
Сайт: http://plantacia.su/
Описание: Саженцы роз, плодово-ягодных и хвойных деревьев и кустарников

Магазин-салон "Новый Сад" г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 1-Б
Тел: 8 (8482) 536-702
E-mail:
Сайт: http://sadtlt.ru/
Описание: Плодовые деревьея и кустарники

Rakita flowers г. Тольятти, ул. Победы, д. 7Б
Тел: 8 (8482) 77-42-77
Сайт: http://rakita-flowers.ru/

Частное лицо Сидорова Надежда г. Тольятти
Тел: +7 (927) 789-20-51
Сайт: http://zlatakrona.ru/
Описание: Продажа саженцев из питомника, ландшафтный дизайн и озеленение

Питомник роз "Вдохновение" (филиал) г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 50 Б
Тел: +7 (903) 400-40-49
E-mail:
Сайт: http://rozasvet.ru/
Описание: Продажа двухлетних саженцев роз, привитых на подвое.

Самарская область

Специализированный плодово-ягодный питомник Самарская область, Ставропольский район, село Ягодное, ул. ОПХ 23 (Территория опытно-производственного хозяйства)
Тел: 8 (8482) 40-02-16, +7 (927) 794-39-85
E-mail:
Сайт: http://ягодное-питомник.рф/
Описание: Саженцы плодовых деревьев и кустарников, виноград, розы

Личное подсобное хозяйство Фролова Ивана "Маленькое чудо" 445161, Самарская обл., Ставропольский район, село Александровка, ул. Советская, д. 8
Тел: +7 (927) 215-48-63, +7 (927) 772-19-72
E-mail:
Сайт: http://frolow-ig.ru/
Описание: Производство и реализация посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур, ландшафтный дизайн

Садовый центр "Крокус ЛД" 4450140, Самарская область, Ставропольский район, пос. Тимофеевка, ул. Яблоневая, д. 31
Тел: 8 (8482) 40-41-11, 8 (8482) 78-75-02
E-mail:
Сайт: http://krokus-ld.ru/
Описание: Саженцы декоративно-лиственных и хвойных деревьев, плодово-ягодные кустарники, розы, многолетники, сопутствующие товары для сада, рассада цветов и овощей, ландшафтный дизайн от проекта и до реализации.

ЛПХ "Екатерининский сад" Самарская область, г. Жигулевск, ул. Новосамарская, д. 21
Тел: +7 (929) 711-51-04
E-mail:
Описание: Саженцы плодовые и декоративные. Рассада цветочная и овощная. Продажа, обмен.

Сады Эдема Самарская обл., Ставропольский р-он, село Хрящевка, ул. Школьная
Тел: +7 (927) 770-14-60, +7 (927) 781-63-22
E-mail:
Сайт: http://сады-эдема.рф/
Описание: Частная коллекция саженцев декоративных растений – разы, лилейники, пионы, клематисы, хосты, флоксы, хвойные, кустарники и т.д..

Отзывы о питомниках растений и комментарии

у меня очень положительное впечатление о питомнике "Сады Эдема". Наша дача находится недалеко от него и мы сами заезжали туда, .

Добавьте свой отзыв

Здесь вы можете оставить свое мнение или отзыв о любом производителе посадочного материала.
Обращаем Ваше внимание, что сообщения содержащие явную рекламу или не относящиеся к теме будут удалены!

Любите розы? В каком питомнике приобрести недорогие саженцы хорошего качества? Ответ вы найдете здесь!

Уже много лет мы покупаем саженцы роз у Сергея Овчарова.

Все саженцы роз собственного производства, привиты (окулированы) на сильнорослые зимостойкие шиповники, которые практически не образуют дикой поросли и хорошо растут.

У питомника всегда очень демократичные цены.

Саженцы присылают отличного качества, ни одного гнилого/сухого никогда не было!

Однажды розочка на новом саженце расцвела не того цвета (не тот сорт). Я послала питомнику фотографию, и попросила рассказать мне, что это за сорт розы. Они извинились, и в мой следующий заказ совершенно бесплатно мне положили ту розу, с которой случился пересорт. Хотя, и роза "ошибка" тоже оказалась очень красивой и до сих пор цветет в нашем саду.

Каждый год на сайте появляются сорта новинки и расширяется ассортимент. Мне есть с чем сравнить, ведь я заказываю розы у этого питомника уже больше 5 лет. Так недавно появился раздел "Мускусных гибридов".

Гибриды розы мускусной (Hybrid Moschata) появились в начале XX века в Англии. От розы Moschata они унаследовали сладкий мускусный аромат. Изящные побеги и обильное цветение достались от нуазетовых роз. В отличие от традиционных роз, у мускусных гибридов цветки в соцветии распускаются одновременно, превращая куст в воздушное пышное облако. После каждой волны цветения отцветшие соцветия нужно срезать до нормальных почек, это простимулирует следующую волну цветения. Мускусные розы довольно морозостойки, но все же в средней полосе России зимуют под укрытием.

Это должна быть очень красивая "лавина цветов" со сладким мускусным ароматом! Посмотрим весной)

В питомнике продаются различные группы роз. Почво-покровные стелющиеся по земле,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector