Сборка сруба из оцилиндрованного бревна

Оглавление:

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец — окладной, он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

Виды срубов

1. Четырехстенок. Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

2. Пятистенок. Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

3. Фигурный. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Основные способы перевязки углов

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка.

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.

Первый способ еще называют «в обло». Он представлен более наглядно на картинке:

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу»:

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже –30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 22–24 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы. Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Как привязать перегородку к наружной стене

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Популярна врубка на шип — в курдюк:

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

Укладка на фундамент

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Фиксация венцов

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты — нагели или шканты. Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,5–2 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 3–5 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,15–0,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы — 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм — 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 5–10 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80–100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30–60 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 10–15 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован, вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Деревянное домостроение набирает популярность среди частных застройщиков, особенно если речь идет о возведении построек из оцилиндрованного бревна. Деревянный дом прекрасно сохраняет тепло, не требует внешней и внутренней отделки, экологичен, в нем всегда поддерживается комфортный микроклимат благодаря способности древесины «дышать».

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна – это сочетание классических приемов деревянного домостроения, которые шлифовались веками, и последних достижений в сфере деревообработки и производства утепляющих материалов.

Особенности оцилиндрованного бревна

Для изготовления оцилиндрованного бревна используют качественный лес. Подготовленные стволы калибруют по диаметру, а затем прогоняют через специальный фрезерный станок, который превращает сырье в деревянные заготовки цилиндрической формы. Подробнее о производстве оцилиндрованных бревен, читайте по ссылке http://blog.marisrub.ru/building/tehnologiya-proizvodstva-ocilindrovannogo-brevna/.

Преимущество оцилиндрованного бревна – идеальная геометрия, что позволяет использовать этот материал для изготовления деталей сруба, не требующих дополнительно подгонки.

При помощи высокоточного оборудования в бревнах вырезают чаши и пазы, необходимые для монтажа сруба. Изготовление элементов выполняется под конкретный проект, чтобы получить на выходе готовый комплект для возведения постройки заданных размеров и планировки. Подготовленные элементы обрабатываются специальным антисептиком, который не закупоривает поры древесины и дает влаге свободно испаряться.

Надежность и эксплуатационные свойства постройки из оцилиндрованного бревна обеспечиваются за счет:

• идеальной формы элементов, изготовленных из оцилиндрованного бревна;
• плотности соединений;
• устойчивости древесины к внешним воздействиям, погодным условиям;
• низкой теплопроводности натурального дерева.

Оцилиндрованное бревно российского производства соответствует стандартам, действующим в Европе. Для строительства обычно применяются бревна диаметром от 200 до 280 мм, погрешность в размерах не превышает 2 мм.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна может быть выполнена самостоятельно, если есть навык работ с древесиной. Чтобы гарантировать высокий результат, к строительству рекомендуется привлечь профессионалов.

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя рекомендуется использовать джутовое полотно. Это растительный материал, который на 20% состоит из лигнина, вещества с высокими клеящими свойствами, которое выделяется при сильном сжатии. После того, как сруб даст усадку, джутовое полотно уплотнится, его волокна склеятся друг с другом, сформировав плотный, монолитный слой, устойчивый к продуванию и воздействию влаги.

Обустройство нижнего венца

На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.

Возведение стен

При сборке бревенчатого сруба венцы между собой скрепляют нагелями (шкантами) – специальными стержнями, изготовленными из прямослойной древесины твердых пород. Чаще всего применяют березовые нагели. Располагают крепежные элементы в шахматном порядке с шагом около 1-1,5 метра.

Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

Обратите внимание: нагели бывают круглого или квадратного сечения, и предпочтительнее использовать квадратные, чтобы уменьшить площадь контакта нагеля с бревном. В этом случае при усадке бревна не «зависают», образуя свищи между венцами.

На этапе проектирования должно быть заложено обустройство перерубов, если требуется срастить бревна по длине. Если просто состыковать элементы торцами, после усадки образуются щели, что ведет к повышению теплопотерь. При обустройстве перерубов обязательно используются стальные скобы – для крепления узлов с повышенной нагрузкой деревянных нагелей недостаточно.

Проемы и кровля

В доме из оцилиндровки после сборки сруба вырезают дверные и оконные проемы. В боковых торцах этих проемов требуется вырезать паз 50х50 мм либо сформировать шип с таким же сечением.

В паз вкладывается волокнистый утеплитель и брусок подходящего сечения, который не даст стенам деформироваться, скручиваться. Затем к обсадным брускам на противоположных торцах проема будут прикреплены оконные или дверные коробки. В верхней части оставляют зазор не менее 7 см на усадку сруба, зазор заполняется волокнистым утеплителем.

Если в торцах проема сформированы шипы, на них надеваются П-образные боковины обсадной коробки. Боковины скрепляются в верхней и нижней части горизонтальными планками. Впоследствии в обсадную коробку устанавливают оконный или дверной блок.

На готовом срубе устанавливают балки перекрытия, врезая их в стену. Затем возводят стропильную систему и монтируют временную или постоянную кровлю, чтобы защитить конструкции дома от осадков. Рекомендуется сразу настелить черновой пол.

Готовый сруб оставляют в покое на срок от полугода до полутора лет. За это период бревенчатая конструкция успевает подсохнуть и осесть. После этого ее дополнительно обрабатывают антисептиком и приступают к отделочным работам – настилу капитальных полов, установке окон и дверей, утеплению кровли, облицовке мокрых помещений и т.д.

После усадки стыки между бревнами можно оформить джутовой веревкой, чтобы добавить привлекательности внешнему виду стен. Помимо этого, джутовый канат между венцами способствует дополнительной теплоизоляции дома.

При соблюдении технологии монтажа дом из оцилиндрованного бревна успешно пройдет этап усадки без деформации стен.

Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип фундамента.

Технологические особенности сруба

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

1. Создание проекта дома. Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.
2. Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
3. Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
4. Обустройство крыши.
5. Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.

Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

• Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
• Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
• Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Как правильно выполнить сборку

Для начала снимите кору со срубленного дерева и нарежьте его на бревна с одинаковой длиной, которая требуется для стен + 1 метр припуска. Если в наличии нет бревен с одинаковой длиной, то получить их можно при скрещивании более коротких бревнышек методом «гребня-паза». Учтите, что первый венец сруба обязательно должен быть сделан из высококачественного и, главное, цельного материала. Бревна, которые предназначены для выполнены внутренних работ, следует обтесать с обеих сторон.

Сборку сруба из оцилиндрованного бревна можно выполнить двумя следующими способами:

1. При помощи нагелей из древесины.
2. При помощи гвоздей.

Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревен и нагеля больше, а значит, конструкция будет скреплена надежно. Соединение нагелей производится в шахматном порядке, и между ними расстояние должно быть не больше, чем 200 см. Если же вы выполняете сборку при помощи гвоздей, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стен в 10 см длина гвоздя должна быть хотя бы 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесине, иначе будет усадка материала.

Когда фундамент подсохнет, его поверхность стоит устелить таким материалом для гидроизоляции, как рубероид. После этого можно начинать укладку первого венца из самых толстых бревнышек. Для того, чтобы он был прочнее, используйте поперечные брусья-прокладки. Их и нижний венец следует хорошо покрыть гудроном и антисептиком. Между нижним окладом и фундаментом следует закрыть зазоры при помощи бетонного раствора и кирпича на заранее уложенный слой рубероида.

Чаще всего бревна по углам соединяют по методу «в чашку» или «в лапу». В первом случае предполагается обвязка на углах с припуском бревен, а во втором без припусков. Метод «в чашку» подойдут для круглых бревен, а второй подойдет и для обтесанных, и для круглых бревен. Учтите, что второй метод даже экономичнее, так как лишняя древесина не остается на углах. При сборке следует контролировать, насколько ровные углы и вертикальные стены.

самый верхний венец называется мауэрлатом, и он служит в качестве опоры для кровли. Верхний венец нужно делать их качественных и крепких бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответственные проемы, но их можно выпилить и после того, как возведете сруб. Такой метод даже предпочтительнее, так как при строительстве конструкции у вас получится обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекошенным.

Обрабатывание стен + внутренние работы

После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной вагонки или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.

Достоинства дома из сруба

У деревянного сруба, сделанного своими руками, есть много преимуществ:

• Долговечность.
• Экологичность.
• Красота.
• Сбережение тепла.

Итоги

Деревянный сруб – это одно из самых экологичных строений. Такой дом будет в прямом смысле «дышать», так как сквозь натуральную древесину происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальных показателей влажности в деревянном срубе даже полезно жить!

Срок эксплуатации подобных домов намного больше, чем даже у самых добротных строений. Каркасные конструкции, в которых брусья пропитаны антикоррозийным и пожароустойчивым составом, могут стать отличным жильем для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность сруба в 2,5 раза меньше, нежели у дома, построенного из кирпича, а это обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом. Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.