Туалет на веранде дома

Нас спрашивают:
Н ет туалета. Хочу сделать туалет в терраске где нет отопления. И стены из 25 мм досок. Зимой средние температуры минус 10. Можно ли обойтись без отопления. Если нет, то как будет проще его сделать?

Мы отвечаем:
Н у, начать с того, что отопление делать бессмысленно, сначала надо утеплить веранду, если уж отапливать. Разместить туалет на веранде можно, конечно, но не ватерклозет, вода просто замерзнет зимой и разорвет и трубы и оборудование. Существуют различные варианты: пудр-клозет, химический туалет, люфт-клозет, био-туалет.
Самые простые варианты, пудр-клозет, био, или химический туалет. Единственно их приходится довольно часто очищать.
Причем, химические туалеты хотя и самые дешевые, но отходы из них нужно сливать в канализацию или специально оборудованный выгреб.

Все указанные варианты имеют смысл если врезка в централизованную канализацию невозможна за отсутствием оной. Если же канализация проходит недалеко, и подключение к ней возможно, лучше, конечно, повозиться и сделать полноценный теплый туалет.

Задать вопрос или прокомментировать

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что туалет на даче в доме является гораздо более удобным, чем расположенный на улице.

Но можно ли его организовать в условиях отсутствия централизованной канализации?

Оказывается да, причем не только канализация, но и водопровод не является обязательным. Данная статья повествует о способах решения этой задачи.

Разновидности

Итак, мы хотим устроить туалет в дачном домике. Это можно сделать одним из двух способов:

Традиционные варианты

Идея проста: в доме поставить унитаз и провести от него трубу в выгребную яму, расположенную в 5-ти м от дома. Чтобы отходы попадали в яму, их нужно смывать водой. Отсюда выводы:

1. Этот вариант подходит для домиков, оборудованных водопроводом.
2. Из-за большого объема стоков вместо выгребной ямы, которая будет быстро наполняться, лучше применить септик.

Традиционный дачный туалет

Инновационные решения

Если водопровода в домике нет либо он является редко посещаемым, можно установить одну из разновидностей биотуалета. Общим для таких конструкций является то, что отходы накапливаются в расположенной прямо под унитазом герметичной емкости, где определенным образом перерабатываются.

Современный электрический биотуалет

По мере заполнения емкость опорожняют, при этом отходы в результате обработки ярко выраженного неприятного запаха обычно не имеют .

В зависимости от способа обработки фекалий биотуалеты делятся на следующие виды:

Компостирующие

Тут есть два подвида:

1. Пудр-клозеты. Каждый раз после посещения туалета отходы присыпаются («припудриваются») порцией торфа, золы или опилок. Такая присыпка, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых — препятствует поступлению к фекалиям кислорода. В бескислородной среде происходят специфические биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
2. Подсушивающие биотуалеты. Через накопительную камеру с отходами компрессором прогоняется воздух (выбрасывается наружу через подключенную к ней вытяжную трубу), в результате чего ее содержимое полностью высыхает. Это также приводит к тому, что фекалии превращаются в удобрения.

Простейший торфяной биотуалет из фанерного ящика и пластикового ведра

Сепарационный

Обработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций, после чего жидкая фильтруется. Твердая же по заполнении накопительной емкости извлекается для компостирования.

Термический

Отходы сжигаются мощным электронагревателем (от 5 кВт) до состояния пепла. Вода при этом испаряется и удаляется через вытяжную трубу.

Криогенный

Противоположное решение: отходы замораживаются, что приводит к гибели микробов и нейтрализации запаха.

Дачный туалет у многих ассоциируется с дискомфортом. Однако, сделать комфортный вариант довольно просто. Деревянный туалет для дачи – рассмотрим разновидности конструкций и их преимущества.

Сравнение разных типов дачных биотуалетов вы можете посмотреть здесь.

Какой биотуалет для дачи выбрать и где его купить? На эти вопросы читайте ответы тут.

Обустройство туалета

С биотуалетом все понятно — его просто нужно приобрести и установить. С туалетом классического типа придется повозиться. Процесс создания подразделяется на два этапа:

1. Выбор места сбора стоков.
2. Оборудование санузла.

Выгребная яма из монолитного бетона

Место сбора стоков

Самый простой вариант — построить выгребную яму. Таким путем можно пойти, если дача посещается сравнительно редко, иначе придется слишком часто вызывать ассенизаторскую машину для удаления накопившихся стоков.

Просто вырыть яму недостаточно — нужно сформировать в ней герметичную емкость, чтобы исключить заражение грунта стоками.

Вот как осуществляется строительство:

1. На площади в 2 – 3 кв. м роется котлован глубиной 2,5 м. Учтите, что он должен располагаться в низине, хотя бы в 5-ти м от дома и как минимум в 25-ти м от скважины или колодца.
2. Дно застилается 3-мя слоями полиэтиленовой пленки.
3. Поверх пленки укладывается слой утрамбованной глины толщиной 20 см.
4. Глина заливается бетоном толщиной 10 см.
5. Стенки можно обложить досками, но такой обшивки хватит всего лет на 10. Более долговечный вариант — обложить яму керамическим кирпичом (силикатный применять нельзя!), которого хватит примерно на 20 – 25 лет.
6. Яма накрывается бетонной плитой с люком или толстыми досками, на которые можно уложить срезанную плодородную почву.

Более трудоемкое, но и более практичное решение — построить септик. Это сооружение из 2-х или 3-х камер, последняя из которых является дренажным колодцем (вместо бетонного днища имеется гравийный фильтр), а остальные — герметичными. Между камерами на некоторой высоте устанавливаются переливные трубы.

Пример устройства септика из пластика

Идея состоит в следующем: каждая из герметичных камер играет роль отстойника: тяжелые фракции оседают вниз, легкие — всплывают, а относительно чистая вода по переливной трубе (она начинается коленом, повернутым патрубком вниз) перетекает в следующую емкость.

Если она также является герметичной, происходит 2-я стадия отстаивания, после чего еще более осветленная вода опять же по переливной трубе попадает в 3-ю камеру, из которой через гравийный фильтр дренируется в грунт. Таким образом, в отстойниках остаются только непосредственно отходы, из-за чего откачивать их приходится гораздо реже, чем выгребную яму.

Если позволяют средства, можно приобрести современный пластиковый септик, который по желанию заказчика может комплектоваться системой обеззараживания и прочими опциями.

Оборудование санузла

Под санузел в домике нужно либо выделить зону у наружной стены со стороны выгребной ямы, либо возвести пристройку туалета и душа к дачному дому.

Если здесь будет стоять только унитаз, площадь помещения должна быть не менее 1,5 кв. м. Если еще и умывальник, то есть санузел будет совмещенным, то отводимая площадь должна составить не менее 3,8 кв. м.

Туалет в виде пристройки

Если раскошеливаться на пристройку вы пока не готовы, помещение внутри дома следует отгородить перегородками. Самый доступный вариант — перегородки из гипсокартона: возводится каркас из металлопрофилей, который и обшивается с двух сторон гипсокартонными листами. В каркас можно заложить минеральную вату, защитив ее пароизоляцией — за счет мягкой структуры она хорошо задерживает звук.

Если владелец готов потратиться на более добротный вариант, перегородку следует выложить из кирпича.

Кладка перегородок из кирпича

Применяемая внутри санузла отделка должна быть влагостойкой и иметь гладкую поверхность, чтобы ее можно было мыть. Если керамическая плитка не устраивает из-за высокой стоимости, можно применить очень доступную альтернативу — пластиковые панели. Их можно закрепить прямо на каркасе, гипсокартон не понадобится.

Унитаз устанавливается так, чтобы канализационный лежак между ним и опуском в подполье имел длину не более 1 м.

Далее от этой точки прокладывается труба до выгребной ямы.

Если фундамент под домиком ленточный, в нем необходимо пробурить проем, через который труба будет выходить наружу.

Конечно, лучше предусмотреть туалет на этапе строительства дома — тогда проем легко можно будет сделать во время заливки фундамента, заложив перед этим отрезок трубы в опалубку.

Пока строится дачный домик, дачнику нужно где-то ночевать. Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем – вариант комфортного пребывания на приусадебном участке.

С принципом работы биотулета для дачи вы можете ознакомиться, прочитав этот материал.

Наружная часть трубы прокладывается в траншее с уклоном 3 см/м.

Под трубой устраивается песчаная подушка, а сверху она сначала засыпается небольшим слоем керамзита и только потом грунтом.

Видео на тему

Обеспечить комфорт при посещении «мест уединения» можно несколькими способами

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или септик. Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

Вариант с удалением стоков

1. Мы обустраиваем отдельное помещение, в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Биотуалет в отдельной комнате дачного дома

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Чем больше людей живет в домике – тем больше объем резервуара

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Стенки можно укреплять и решеткой, но этот вариант стоит реализовывать только на глинистых грунтах

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Выкачивание нечистот для утилизации

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Для септика нужен достаточно большой котлован

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

Фото камер септика с переливными трубами

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки вентиляционной трубы высотой 1,5 м.

Вывод вентиляционной трубы

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

Труба в траншее

1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

Вход канализации под полом

1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

Для санузла нужно выбрать подходящее место (см. п 3 на плане)

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

Выход канализационной трубы

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

Для защиты от влаги пропитываем пол специальным составом

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Простейший вентилятор для более эффективного воздухообмена

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

Крепление основания болтами

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

Унитаз, присоединенный к канализации гибкой гофрой

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Если финансы позволяют, то можно ставить и дизайнерскую раковину

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Компактное устройство, которое может работать и без водопровода с канализацией

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.

Вариант реализации биотуалета с торфяной присыпкой

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.